2018 年秋冬季度的巴黎時裝周即將進入尾聲，今年也和往常一樣，有許多新的設計、創意、現象與看點發生。

包含近期許多以新面貌示人的老牌時裝屋、Comme des Garcons 體系的頭牌單位，再到 OFF-WHITE、Rick Owens、Undercover 等一眾備受年輕人關注的話題品牌，都在全球目光集中的這短短幾天，共同拿出了最新的服裝作品。

Undercover 的 2018 秋冬季作品，也披露了 Nike React 的首個聯名鞋款 Element 87

而若要說到許多上述品牌的相似之處 — 應該說是絕大多數品牌的共同趨勢 — 就是朝著話題先決的 “新奇性” 方向走：不論是設計、秀展的處理方式，到行銷與宣傳手段，目的只有一個，就是讓更多人聽見與看見。

Junya Watanabe 2018 F/W Collection

這回事我們已經在過去聊起 Undercover 的座右銘 “We Make Noise, Not Clothes” 時，也大致說過 — 你的作品不僅僅只需要獲得某部分人群的美學共鳴，而是有個更大的前提：不管透過什么新奇手段，能夠讓到場的業內人士們拿起手機記錄下來，上傳到社交平臺之中，在這個資訊爆炸過量的時代，先讓人們看見才是第一要務。

Tod's 2018 F/W Collection

有著這個想法，再看看現今的秀展表演，似乎一切都見怪不怪了 — Tod's 把小狗帶上了天橋、Calvin Klein 用爆米花鋪滿了秀展的地板、Raf Simons 將 “最后的晚餐” 的場景于紐約再現，而 Gucci 則讓模特們拿著自己的頭顱和嬰兒龍寶寶走上 Runway。

Gucci 2018 F/W Collection

噢對了，更別提還有各種破天荒與真正前所未有的合作項目們。

Fendi 2018 F/W Collection

當然我們不能一概否認這些新奇甚至明顯有些嘩眾取寵的表現手法，與時裝屋和設計師們最初的靈感和創意想法不無關系，也不能說這是近年才開展出的現象與宣傳風潮，但我們可以說的，是現在不管品牌或顧客都更愿意擁抱這個 “優先創造聲音” 的概念，讓它越演越烈。

Balenciaga × Crocs

這也難怪 Demna Gvasalia 執掌下的 Balenciaga，仍是今年巴黎時裝周 — 或許能說不管任何時裝周 — 最大的關注點之一了，因為 “制造聲音” 正是他的強項... 這回沒有之一了。

Balenciaga 2018 S/S Collection

關于 Gvasalia 的設計有很多形容詞 — “丑即是美”、制服文化、Oversized、僵硬廓形、亞文化沿用、新奇討巧的靈感，不管是哪一個，Gvasalia 都喜歡把它放大到 “極限”，這也是許多人喜歡（和不喜歡）他的作品的原因，在本季度作品就能窺見一二，而本次的 Balenciaga 2018 秋冬季度，也是品牌宣布正式將男女裝結合以秀展形式發表的首季，共展出了 72 套作品，我們不評價美學上的好與壞，不過從服裝設計、現場裝置到諸多細節，看點還是挺多的。

Balenciaga 2018 F/W Collection

首先在秀場上，他們造了一個像是科羅拉多知名 “救贖山” 的山形造景，上面覆蓋滿視覺強烈、色彩豐富的涂鴉圖像與文字，包含過往品牌曾經使用過的 Logo 和標語如 “Think Big”、“The Power of Dreams” 到 “2-gether” 等等，甚至是公司地址，這座 “雪山” 的誕生原因，來自今年作品的美學靈感 — 90 年代早期的雪板青年。

而這個靈感源頭，也體現在系列中瘋狂一般的層次組合，就像為了極地氣候所穿著的思維一般，從最內層的保暖衣物、運動衫與法蘭絨襯衫、再到外套、外套、極大廓型的防風外套、和更多的外套。最后我們能看見，最多達至九件單品融合成的外套，與極為蓬松的廓形被模特穿上，行走在秀展中，而防風外套和滑雪鏡輪廓的墨鏡單品，到塞進鞋履中的褲款，也契合了 Gvasalia 口中的靈感源頭。

提到鞋履，除了 “真?多層次” 以外，運動鞋大概會是許多人第一眼關注的目標，而在這個秀上并沒有出現我們熟悉的 Speed Trainer 或者 Triple S — 甚至直到中段為止，模特都是穿著皮鞋和高跟鞋走上舞臺的，而到了秀展的后期，我們才得以窺見了品牌下雙 “丑球鞋” 的面貌。如同年初時披露的類似，現仍未公布名稱的系列鞋款有著 Hi-Tech 的繁復鞋身結構、越野運動鞋的設計以及高對比的色彩，會否又是下個爆款？我們大概很快就會知道...

從許多造型中，我們都能看見 Demna Gvasalia 的已然立下基礎的設計語言：重新詮釋實用主義的單品樣貌、熟悉的布料選擇和各種格紋圖紋，那讓人們為之瘋狂的奇特腔調與新奇設計，也體現在本季系列的許多細節中。

比方絲絨材質熒光色系的無袖口 “自帶手套” 上衣、造型特殊的項鏈，無數鑰匙圈組成的腰帶配飾、印上小狗的皮革托特包和名為 “Speed Hunter” 的虛擬男團帽衫...

甚至還有一件印著巴黎當地電話號碼的襯衫，經過實測，如果你真的撥打了這個號碼，還真有一個語音熱線服務，詢問你 20 個私人問題包含性別、年齡、語言、婚姻狀態以及喜好的城市、音樂類型、交通方式等等，當你答完所有問題，系統會告訴你：“謝謝你的回答，所有的資料現在都會被清除。” 是否是 Balenciaga 獲取用戶數據的好方法？不知道，不過這更像是個典型的 Gvasalia 式笑話與特殊的 “用戶體驗”。

而許多人對于 Gvasalia 接手 Balenciaga 后的 “巨變” 到今日依舊無法適應，在這個系列中，Gvasalia 也對這些質疑與問題做出了一些回應和平衡，除了在某些作品的形象上回溯了品牌的經典風格外，也將 Cristobal Balenciaga 的靈魂 “現代化”。

“在 Balenciaga 兩年后，我想要將這個品牌所有的代表重新整合，讓它們能處于同一種美學與同一種準則之中。” Gvasalia 說道。“我花了兩年的時間探索 Cristobal 如果在今日會怎么做，我又能如何將它詮釋在品牌中，” 他繼續補充，“對我而言最主要的語匯會是品牌在剪裁上的大膽與創新，那是 Balenciaga 的精髓，你能夠在 Archive 中不斷看見，我的想法就是將其現代化。”

成果就是那些剪裁獨特的西服單品，用上科技制作手法，以一塊布料制成，并且由數碼手段取代了傳統的 “定制” 過程，以電腦 3D 掃描模特的身材后，量身定制服裝。

最值得一提的是，Balenciaga 本季作品也投入了慈善援助項目中，部分單品與聯合國的食品援助組織 World Food Programme 世界糧食計劃署合作，在帽子、Tee、運動衫與腰包上印有組織 Logo 與 “Balenciaga Support”、“Saving Lives, Changing Lives” 等字樣，這些產品收入的 10％ 將會投入 WFP 使用，而品牌更已直接捐贈 25 萬歐元至該單位。“我不想只是當個做 Tee 和帽衫的人，當然，我們販賣這些東西，但我感覺我有責任以某種方式去帶上一個信息。” Gvasalia 說道。

嗯，對于要價動輒幾千甚至數萬元的服裝，至少現在清空錢包的時候，你還能知道自己某程度上做了些好事。

或許從表面上看來，這季依然很 Gvasalia — 或說很 “Vetements”，創新與否？有待商榷，但 Balenciaga 確實在不同方面都帶來了新的觀點與表現方式，從嘗試統合古今美學與傳承，到 “實質” 投入世界議題之中都是個例子。我們究竟該如何評價這一季的作品？不如讓你們來說吧。

圖片來源：google / instagram / wwd / vogue / dazed

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