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服裝為什么越來越難做了?

發布時間:2020-03-26  閱讀數:10424

新消費浪潮帶動下,服裝行業進入“商品為王”時代,意味著品牌需要搭建適配不同市場需求的多元商品體系。


SusanFang 2020秋冬系列 來源:SperElle


最近幾年,大多數服裝人都有很強的感受,就是:紡織服裝行業似乎越來越來難了!那,到底是什么原因?我們應該如何應對?


答主:四十二 
來源:知乎 
贊同數:800+ 

我朋友們做服裝銷售的,有太平鳥,gxg,杰克瓊斯等等,最近他們都在做一件事,選擇不好的店關店!

生意變差的幾個原因?我問了一下,大抵如下:

1、行業洗牌
幾年前,手機行業百花齊放,幾年后幾家壟斷90%銷量。服裝也有這個趨勢,快時尚品牌越做越大,優衣庫增長越來越快,擠壓了同行。

2,同質化嚴重
我朋友說的幾個名詞品牌我沒記住,主題就是都是抄,你有我也有。看到還有人吹海瀾之家,海瀾之家算抄的比較慢的。當然海瀾之家也有其他優點。也可能人家款式是故意慢于抄襲前沿來應對目標銷售群體?同質化嚴重帶來審美疲勞帶來溢價沒有了,只有獨特才會有溢價。大家都一樣拼的只有誰更便宜。

3,經濟下行
如果豬肉漲價了你吃不吃?菜漲價了你吃不吃?吃喝住是必須的,收入沒提高,錢從哪里省?不用懷疑,你腦子里已經蹦出少買幾件衣服了。所以銷售額比以前降低了。

4,網絡沖擊
在整體銷售額下降的情況下,如何才能保證自己不死?找到庫存的下水道,把庫存放干凈,保證健康的現金流,低庫存。那哪里才能大量的出貨呢?你腦子里已經有了答案,電商,說到電商又想到PDD(網絡直播)。

其實不止PDD 其他電商的衣服也是夠便宜的,雖然都是去年,前年的款,但是對于連豬肉都舍不得吃的客戶來說,誰在乎?大量的網絡傾銷庫存,大多數是抵不住壓力的經銷商,更有甚者是廠方。

5,品牌壓力
某品牌為了歸攏資金,夏天就讓加盟店打款進貨第二年春裝。我朋友10月開店,到第二年4月打了4次款,進了四季的衣服。

6,成本漲價
房子漲價,門頭漲價,門頭漲價房租能不漲嗎?房東也想吃豬肉。工人也要漲價,因為工人也要吃豬肉。但是客戶要降價,因為客戶也想省點錢吃豬肉。銷售額降低,利潤降低。我朋友問我,130萬和110萬銷售額的區別是什么?130萬的銷售額可能有20萬利潤,但是110萬的銷售額卻可能賠20萬。

差不多就這些,反正把我一個想加盟的給嚇住了......





答主:麗晶軟件 
來源:知乎 
贊同數:500+

2019年,服裝行業過得并不輕松。最近,服飾企業相繼發布2019上半年報,上市服飾集團前30名企業中,有12家企業市值下降。拉夏貝爾、都市麗人、貴人鳥曾經聲名赫赫的大品牌虧損消息一波接一波,今天更是重磅爆出富貴鳥破產,如此種種服裝行業到底出了什么問題?

對于出現的問題分析后,大部分品牌歸咎于:市場低迷、折扣降低、貨期管理等等。

其實,問題的根源在于:消費者個性化碎片化需求與大貨供給模式的矛盾。


以拉夏貝爾為例,2018年拉夏貝爾的存貨周轉天數高達285天。與同行相比,太平鳥和森馬服飾2018年的存貨周轉天數分別為183天和129天。這注定了,拉夏貝爾會輸得一敗涂地。

面對問題,拉夏貝爾高度依賴于價格促銷清理庫存,坦率來說,這是治標不治本,甚至會“謀殺”品牌,透支消費者購買力。

前端的發力解決不了根本問題。實現有效的商品供給,才是致勝之道。

有效的商品供給=區域商品+區域買手+柔性供應鏈


“一盤貨”過時了!現在流行“區域商品”。


新消費浪潮帶動下,服裝行業進入“商品為王”時代,意味著品牌需要搭建適配不同市場需求的多元商品體系。

業內普遍認為拉夏貝爾“涼了”的原因,首當其沖的是瘋狂開店。2017年巔峰時期,拉夏貝爾的門店數達到9448家。因為門店數量過多,拉夏貝爾需要保證一定的供貨數量,但由于產品運營能力跟不上,消費者不買賬,最終加劇庫存堆積。

另外,拉夏貝爾的多品牌戰略也是失敗的。“拉夏貝爾旗下各個牌子看來看去感覺沒什么差異。” 消費者說到。

顯然,過去的“一盤貨”模式已經落伍了。

品牌應以消費者需求的區域化差異為出發點,細分高低層級市場,根據市場特征提供靈活多樣的商品組合,并基于終端銷售情況,及時調整供應鏈的產品開發風向和產量,提高商品銷售的效率。





作者:唯衣 
來源:知乎 
贊同數:500+
一、服裝行業面臨4大問題

1 總體產能過剩,總供給大于總需求
由于服裝市場總體采取的是期貨模式,因此產能過剩形成有滯后發生期,當前已經呈現嚴重局面。

2 同質化商品競爭嚴重,獲利能力下滑
品牌復制相當容易,同類品牌的企業同質化產品擠占市場,競爭由藍海快速進入紅海,促使服裝企業的獲利能力嚴重下滑。

3 市場需求放緩,企業發展速度大幅減
市場消費需求增長放緩,服裝企業發展速度大幅減速。

4 發展模式不能滿足市場變化的需求

發展模式單一,對市場的需求變化反應能力低下,沒有創新模式來滿足市場需求的變化,企業處于被動的調整狀態。




二、未來會被淘汰的是哪些企業?

1 經營模式轉型太慢的紡織服裝企業
沒有根據市場的變化,及時重新市場定位、轉型經營模式、整合供應鏈,而只是簡單壓縮規模、精簡組織的服裝企業。

2 經營模式轉型太快的紡織服裝企業
根據市場的變化,對企業自身特點進行市場新定位、模式新調整、供應鏈新整合,但速度過快,步伐太大,經營能力和水平跟不上的服裝企業。

3 供應鏈斷裂的紡織服裝企業
由于長期配合的戰略性供應鏈生產體系、供應商體系因獲利能力下降,而進行關停并轉,從而影響服裝企業正常業務發展的。

4 規模小、服務中低端市場的紡織服裝企業
在市場競爭中,規模小、服務中低端市場需求,因抗風險能力低、競爭力弱,這些企業在未來發展中將面臨被市場淘汰風險。




答主:異原創 
來源:知乎 
贊同數:700+ 

服裝行業生意變差原因無非以下三點:


1.越來越多的同質化商品流入市場,消費者往往選擇便宜的衣服而忽視了質量問題。


2.消費時尚主體的變化,以前是以70、80后為消費主體,如今90 、00后成為新一代的消費主力軍,他們與眾不同的審美,不同的消費觀正在影響著社會。


3.新型行業的輔助,不再局限于之前的店鋪營銷,現在是全方面的發展,比如抖音、小紅書、快手、直播等平臺的興起,人們可以選擇的平臺越來越多。


服裝行業這兩年雖然行情不好,但是整個市場還是很大的,服裝行業的市場份額差不多是2萬億,并且還保持7.8%左右的增長。所以說并不是服裝行業不好做,而是你沒有找到適合自己的方法,隨著互聯網在各個領域的侵入,人們的生產生活也隨之改變。


比如拉夏貝爾關店,最主要的原因是因為庫存積壓太多,畢竟服裝行業是個特殊的行業,之所以特殊,是因為春天做夏天的衣服,夏天做秋天的衣服,以此類推。

往往是今年就開始著手做明年的東西了。當春天做完的衣服,到夏天沒賣出去,就成了庫存積壓。錢回不來不說,關鍵是今年的庫存夏裝要到明年夏天才能賣,而到明年夏天,大家都買時尚新款了,去年的款式基本就沒人買了。

服裝行業一旦出現庫存積壓,貶值速度是非常快的。當季打包比過季打包要值錢一些,所以很多企業當季一過就立即將庫存打包賣出。如果一家服裝公司出現一兩季的庫存,基本上這家企業就很難玩轉了。

還有一個就是2020年的市場行情如何,誰都沒能精準預測,國家統計局數據顯示:2019年上半年社會消費品零售總額195210億元,同比增長8.4%,服飾成為唯一一個支出下降的項目。

2019年之后,不論服裝批發還是零售,與互聯網的結合度越高,生存幾率越大。隨著90后、00后在市場冒頭,“小而精”的服裝更迎合他們的口味,有個性不撞衫是這群消費者對服裝的追求,設計突出、面料舒適也是他們關注的重點。

新消費者的出現是對服裝行業的考驗,也是服裝行業發展的必經之路。叫喊著今年服裝生意不好做的人,在之后幾年也必定難以存活。消費者屬性發生了變化,而我們的產品卻沒有跟上變化。換句話來說,就是我們的產品不是消費者想要的。

看懂市場趨勢、順應市場需求是服飾行業走出困局的關鍵。不要再自怨自艾,看看這些比你厲害的企業,都在不斷地根據市場與消費者的需求進行改變與創新,一起活下去不好嗎?






答主:沉默的立立 
來源:知乎 
贊同數:500+ 

第一:服裝行業本質上,是一個大眾消費品行業,是剛需

大眾消費品行業也是隨經濟環境變化而最先反應出來的,今年經濟環境,貿易戰之類的,先影響到吃(豬肉),然后就是出口貿易,再就是內需消費了,其實目前的經濟環境,不只是服裝行業,其他零售行業都不會很好,感覺服裝行業差,無它---因為服裝店鋪最多。


第二:提到的那些品牌,都是已經很成熟,過了高峰期的品牌了

大眾化的服裝品牌,特別是針對年輕人(18-30歲)輕休品類,往往隨著一個高峰期也就是潮流過去(例如前些年流行森系、棉麻自然風格,這幾年街頭潮牌風格大行其道),會逐漸銷售收窄,因為大眾品牌零售說到底,就是店鋪數量覆蓋率,線上的拉動,也是通過覆蓋率增加影響力來拉動。

店鋪多了,顧客興趣度降低,營收增長有限,成本是不斷增長的(租金,人工,庫存等),維持不了,就是關店清倉——就是市場飽和了。


第三:經濟不好,收入沒增加,選擇反而多了(線上/海外購/直播帶貨等)

現在年輕消費群里的渠道,比3、5年前,要豐富太多了,很多不是品牌的品牌,例如一些獨立品牌,沒有店鋪,只有線上渠道,還有一些單品店鋪會分流原來商城品牌店的客流;

物流和互聯網的發達,讓原本可以通過市場下沉到三四線規避大城市競爭的模式,也不再具備優勢了——對于很多中小城市的服裝代理商來說,不能悶聲發財了。


第四:品牌服裝行業,有它內在的自我調節邏輯,周期性波動,和社會人們消費水平和消費理念(更符合自己個性特征更有品質更有設計等)在提升

一些跟不上的品牌(典型的就是美邦森馬還有杰克瓊斯之類)會逐漸被邊緣化,上面提到的這些品牌,其實也就是以前風光幾年,現在也處在承待轉型的關口。

這個大家都不好過的過程,就是互相看誰跟得上時代,轉型成功適應新模式新消費群體的需求——這里點名表揚一下LINING,2017年紐約時裝周一炮而紅,開國產品牌時尚化先河。

作為品牌服裝行業從業人員,無比敬佩做出這樣決策并且精準實施的團隊——淘汰了一批,市場空出來,服裝行業整體形勢,又會轉好,其實2015年前后,已經經歷過一輪倒閉潮了,現在只是正好趕上貿易戰國家整理經濟增長放緩,所以更嚴重一點。

整的來說,從業十幾年了,暫時沒有想過離開這個行業,之前也經歷過幾次,上市公司業績下滑自己也受影響,但整體還是堅持在這個領域。

注:以上所有內容來源知乎




我提煉了幾個應對的關鍵點,分享給大家:

1. 同質化嚴重會帶來審美疲勞,帶走溢價。只有獨特才會有溢價。

2. 服裝行業進入“商品為王”時代,意味著品牌需要搭建:適配不同市場需求的多元商品體系。

3. 品牌應以消費者需求的區域化差異為出發點,細分高低層級市場,根據市場特征提供靈活多樣的商品組合。

4. 看懂市場趨勢、順應市場需求是服飾行業走出困局的關鍵。

5. 2019年之后,不論服裝批發還是零售,與互聯網的結合度越高,生存幾率越大。

6. 一切商業的進步,本質上都是效率的提高,特別是周轉效率。



最后的話:

服裝行業,是個從業人員整體素質水平偏中低、需要持之以恒、長期投入、慢慢培養、緩慢營收的行業。

未來,注重品質、注重設計、關注細分人群、注重消費體驗的真正的品牌化運營,才是大部分規模型服裝企業的未來。

當然,這并不是一個能讓年輕人996就能賺大錢的行業。

但,也從來不是什么夕陽產業,它是需要熱情、需要專注,還需要耐心和不斷推陳出新才能做好的產業。





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