據(jù)意大利媒體Pambianco News最新消息，在截至2017年3月31日的2016財(cái)年內(nèi)，Dolce & Gabbana銷售額錄得幾乎兩位數(shù)的增長，同比上漲9.6%至12.96億歐元，凈利潤則暴漲346%至8000萬歐元，稅息折舊及攤銷前利潤率較上一年度增長1.5點(diǎn)至12.7%。2015財(cái)年，Dolce & Gabbana銷售額錄得13.3%的增長至11.96億歐元。
在今年初的2018春夏男裝系列發(fā)布中，中國青少年偶像、TFboys成員王俊凱的開場引起了國內(nèi)的廣泛關(guān)注。擁有超過2000萬粉絲的王俊凱還接管了品牌的官方微博，發(fā)出的4條微博共獲得超過5萬轉(zhuǎn)發(fā)，而之后品牌轉(zhuǎn)發(fā)的一條王俊凱本人微博則獲得252萬次的轉(zhuǎn)發(fā)。在此之前，Dolce & Gabbana邀請過中國時(shí)裝博主及KOL gogoboi、Fil小白、陳學(xué)冬和盛一倫前往米蘭走秀。據(jù)悉，Dolce & Gabbana 2018高級女裝大秀將于9月24日在米蘭舉行，這次品牌邀請了在微博上擁有3228萬粉絲的中國90后女明星迪麗熱巴參與走秀。
此外，說唱明星Snoop Dogg的兒子，克林頓的侄子，皮爾斯?布魯斯南的兒子，還有很多對你而言陌生的面孔卻是某一個(gè)國家地區(qū)的社交媒體寵兒，例如泰國的馬里奧?毛瑞爾，墨西哥的Juan Pablo Zurita，來自希臘的公主等等都曾登上過Dolce & Gabbana的秀場舞臺。品牌的意圖非常明顯，利用KOL將影響力輻射到全球各地的每一個(gè)角落。
不過，有分析指出，Dolce & Gabbana摒棄專業(yè)模特，孤注一擲押寶KOL的舉措是對時(shí)裝周專業(yè)性的一種褻瀆，在盲目追求品牌在社交媒體中曝光率的同時(shí)失去了一個(gè)奢侈品牌應(yīng)有的底線。對此，Stefano Gabbana卻直接的回?fù)簦F(xiàn)在的媒體和評論人已不懂千禧一代，落伍了。
貝恩咨詢在今年的一份報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，千禧一代是重新定義奢侈品市場未來十年發(fā)展方向的關(guān)鍵群體。貝恩預(yù)計(jì)，千禧一代和Z世代到2025年將占全球個(gè)人奢侈品市場的45%，不過這對于奢侈品牌而言不只是機(jī)遇，更是一種挑戰(zhàn)，因?yàn)榍ъ淮伎己唾徫锏姆绞脚c前幾代人相比已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。
實(shí)際上，Dolce & Gabbana不按常理出牌已非新鮮事，多年來在不斷挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)時(shí)尚和媒體權(quán)威，與各大媒體的矛盾一直在不斷激化。紐約時(shí)報(bào)早前因質(zhì)疑Dolce & Gabbana過于依賴Instagram為導(dǎo)向而忽略時(shí)尚本質(zhì)的媒體報(bào)道而被列入品牌黑名單長達(dá)9年，紐約時(shí)報(bào)現(xiàn)任時(shí)裝總監(jiān)Vanessa Friedman也因類似原因被列入黑名單中，Vanity Fair曾因試圖報(bào)道Dolce & Gabbana避稅案而被品牌威脅撤出康泰納仕集團(tuán)全部廣告。
可見，在Domenico Dolce和Stefano Gabbana心中，容不得半點(diǎn)媒體對品牌發(fā)表“不公平”的意見。他們堅(jiān)信，隨著品牌將重心轉(zhuǎn)向千禧一代，以及傳統(tǒng)時(shí)裝評論機(jī)近來的式微趨勢，傳統(tǒng)業(yè)界的意見對品牌而言更加不在意，真正能夠影響品牌銷售的是KOL的號召力。
不過，凡事都具有兩面性，Dolce & Gabbana在嘗到KOL社交媒體影響力的甜頭的同時(shí)，也飽受著社交媒體言論所帶來的困擾。不久前，Dolce & Gabbana承認(rèn)一款2003年的“SEX”金色項(xiàng)鏈抄襲了Vivienne Westwood 80年代的設(shè)計(jì)，兩款設(shè)計(jì)幾乎完全一樣，設(shè)計(jì)師表示這是愚蠢無知的行為。
而Dolce & Gabbana拍攝的一組名為#DG愛中國的廣告片也在中國社交媒體引發(fā)激烈討論。廣告片中身著華服的年輕一代與鏡頭捕捉到的狼狽的路人形成鮮明反差，人們不得不再次質(zhì)疑品牌所持的立場，品牌是否在宣揚(yáng)“年輕、財(cái)富和外表是優(yōu)越感來源”這樣的觀點(diǎn)，這令人產(chǎn)生懷疑。 Dolce & Gabbana這種看似幽默的行為，實(shí)際上卻令不少理性消費(fèi)者感到膚淺反感。
為了更專注地進(jìn)軍奢侈品領(lǐng)域，Dolce & Gabbana于2012年砍掉了最賺錢的副線品牌D&G，并推出高級定制系列，即Alta Moda女裝系列以及Alta Sartoria男裝系列，導(dǎo)致業(yè)績增長放緩。
值得關(guān)注的是，Dolce & Gabbana于去年力邀奢侈品牌Gucci原首席執(zhí)行官Patrizio di Marco加入。Patrizio di Marco于2009年加入Gucci，在金融危機(jī)最困難時(shí)期接任Mark Lee的職位成為品牌CEO。此前，他曾在開云集團(tuán)旗下的Bottega Veneta擔(dān)任總裁和CEO長達(dá)八年，在品牌轉(zhuǎn)型的過程中扮演重要角色。
據(jù)米蘭業(yè)界人士預(yù)測，Patrizio di Marco的加入可能會促使Dolce & Gabbana公司加快上市的步伐。在意大利時(shí)尚咨詢公司Pambianco Strategie di Imprese具備上市條件的65家意大利時(shí)尚和奢侈品公司排名前十位名單中，Dolce & Gabbana自2013年來一直穩(wěn)居第三位，但去年被總部位于佛羅倫薩的男裝品牌Stefano Ricci所取代。
盡管業(yè)界不停地在提出質(zhì)疑與批評，Dolce & Gabbana卻任性地堅(jiān)持著自己的經(jīng)營戰(zhàn)略。有分析指出，對于奢侈品牌而言，年輕化始終是一個(gè)抽象的概念，面對充滿變數(shù)的千禧一代，如何迎合年輕消費(fèi)者的喜好成為奢侈品牌最頭痛的問題之一，Dolce & Gabbana做對了嗎，也許還是個(gè)疑問。
