1960年，在美國航天醫學空軍學校進行合作研究的兩位學者——Manfred E.Clynes與Nathan S.Klin，第一次把Cyborg這個概念引入了人們的視野。

賽博格化后，真正關鍵的只有承載意識的大腦，身體的其他部位均可像零部件一樣更換。生育也能像《黑客帝國》那樣，交換數據芯片便可，將女性解放出來。

男性女性的界限將不再明顯，女性“賽博格”，也能擁有義肢帶來的強大力量。

正是因為賽博格世界擁有性別平等，哈拉維在《賽博格宣言》文末發出宣言：“寧做賽博格，也不做女神！”

不僅是人類，混種也成為可能。在賽博化世界里，通過科學手段將人類與動物優勢互補，看的更遠，聽的更清，“異形”也不再奇怪。

所以“第三只眼”、“第二只頭顱”、“龍的幼崽”這些未來異形設定，出現在Gucci秀場變得自然，易懂。Michele理想中的，或許就是這樣一個無界限的、創新的、打破固有認知的世界。

這種來自未來世界的設想，看似距離我們十分遙遠，但在幾十年前，賽博格的概念便逐步開始走進藝術與美學世界。

1982年的電影《銀翼殺手》中“復制人”既不同于“AI”也不同于“機器人”，使用人類細胞制造出的新型生化人，只有4年壽命，是某種賽博格。外觀看上去與人類無異，只有通過“移情測試”（判斷是否擁有人類情感的測試）辨別。

除了留給我們以思考，影片中的前衛造型，也在后期影響了時尚界。

1991年誕生的《攻殼機動隊》被許多科幻迷視作經典，比起《銀翼殺手》，更完備的描繪了賽博格世界觀。

作者押井守在創作這部漫畫之初，除了參照了《銀翼殺手》的一些設定，還有《賽博格宣言》的部分理論，比如意識（Ghost）與肉體的關系?！豆C動隊》講的故事即《Ghost in the shell》，主人公素子意外身亡，大腦被移植進機器軀殼，意識與義體合二為一，成為“生化電子人”。

像《銀翼殺手》、《攻殼機動隊》、《黑客帝國》等影片，“賽博格”大多是通過人造，或對意識進行數據化得來的。而還有的賽博格來源于混種，基因突變或雜合。比如《X戰警系列》電影中，具有超能力的主角們。

想必鐳射眼、金剛狼、萬磁王、風暴女、X教授這些角色對于我們并不陌生，他們也是賽博格的經典形象。

類似的影片還有《Akira》、《星球大戰》、《異形》、《機械戰警》等等。想更深入了解“賽博格”，這些電影值得一看。

更重要的是，這些電影中的賽博格形象的經典流傳，為之后賽博格走進時尚圈打下了美學基礎。

而在千禧年之際，賽博格不再只是電影動漫中的津津樂道，其概念所帶來的的超前性與多元化為時尚設計師們提供了源源不斷的靈感。

“賽博格與時尚”

Alexander McQueen

說到賽博格概念，首先沖入腦海的便是1999年秋冬的這場Givenchy。把電影中才會出現的機械人畫面搬運到秀場中，變為一場裝置藝術的狂歡，除了前衛不羈的Alexander McQueen，大概無他。

剪裁干脆利落，結構完美無缺。束腰短裙與太空感感連身短裙組成了秀的第一部分，大量運用閃光面料與皮質，使模特們如未來女戰士一般。

作為與壓軸的過度，“反光電路板”概念像是生化人受傷，仿生皮膚剝離，露出真實的構造模塊。整場秀的妝容也值得注目，慘白的皮膚、過重的古銅與修容，告知你，她們的身份。

或許是所能帶動的商業話題吸引了品牌方，麥昆說服上層實現了前衛設計。通過編程實現規律性燈光閃爍、與夜光材料，PVC材料、塑料脊骨一起，將時空快進到下一世紀。

Gareth Pugh

Gareth Pugh向來喜好打造未來女戰士的形象，盔甲是他一直用以展示該形象的核心廓形，時而以龐大造型示人，時而以利落線條展現， Pugh的模特們看起來如同武器，就像科幻的猛獸一樣。

與其他時裝設計師不同，Gareth Pugh從來沒有給自己的作品定義一個標簽，而唯獨在2011秋冬季中非常明確地向廣中展示他獨有的哥特式風未來戰士，好似鱗片的嚴謹拼接裁剪，使得服裝恰好地附在模特身上，像是未來戰士的緊身盔甲，沒有累贅利于戰斗的著裝。

Nicolas Ghesquiere

同樣沉溺于未來主義的還Nicolas Ghesquiere。他獨特的世界觀復興了Balenciaga，在那里的15年創造了品牌的神話，也積累了許多擁躉。

設計中采用大量廓形與拼接，通過面料的拆分、拼接、重構，制造出像機甲一樣實穿的日常設計，拿上手包如同執行一場秘密任務。很像《攻殼機動隊》中素子的高科技隱形衣：

而08年春夏秀場出現的大面積“鮮花鎧甲”，Nicolas獨有的肩部廓形，讓這一系列成為經典。平衡了女性的柔美與堅毅的部分，線條簡單又充滿著力量，像是未來女性買給自己的日常衣著。

有的設計很明顯能讓你想到某個二次元角色，這些造型靈感讓人想起《星球大戰》中的黑武士。