與龍年春節歡慶的節奏同頻，從2月9日到3月5日，讓我們見證無數超絕造型，感受時尚的魅力。此前，2024秋冬紐約、倫敦和米蘭時裝周已經圓滿落下了帷幕，而自2月26日啟幕、為期9天的巴黎時裝周也已行程過半，無數超模驚艷亮相，一場場視覺盛宴，簡直就是時尚靈感庫。在這里，你可以感受到2024年最前沿的潮流，發現那些即將成為爆款的時尚單品。那么，本次四大國際時裝周有哪些亮點，此刻，就隨我們一探究竟吧！
坐標：米蘭
（2.20-2.26）
2024秋冬米蘭時裝周于2月20日拉開帷幕，根據意大利國家時裝商會（Camera Nazionale della Moda Italiana）發布的日程，本季米蘭時裝周共有161場活動，包含56場線下時裝秀，5場線上時裝秀、67場靜態展、7場預約制靜態展，以及26場活動。
在為期7天的大秀舉辦期間，耳熟能詳的Prada、Gucci、Fendi、Versace等品牌將發布大秀之外。2月22日，Prada 2024秋冬女裝發布秀在Prada基金會米蘭會址Deposito大廳如期舉辦。在自然景觀打造的秀場空間里，聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons以“本能浪漫”為主題，帶來這次全新的創作。兩位創意總監共同糅合了前衛時尚與歷史碎片，勾勒出記憶構筑的當代世界，一場邂逅過去的浪漫之旅由此開啟。
圖片來源：Prada官網
機車夾克、飛行員夾克、針織衫汲取經典元素，煥新線條與細節。裙裾似華麗面紗，細膩柔滑的絲綢與剪裁考究的羊毛相映成趣，脆弱與力量形成鮮明對比。標志性女裝元素蝴蝶結、荷葉邊、褶紋被重新審視，賦予嶄新內涵。蝴蝶結作為整場秀的起點，開場的模特身穿黑色連衣裙，上面裝飾了數十個精致而摩登的蝴蝶結。蝴蝶結是最近幾季時尚圈經常出現的元素，在某種意義上，它是保有少女意味的。在Tik Tok大流行的背后，它被視為是一種成年人緬懷青春，拒絕進入成年世界的方式。
蝴蝶結以外，女性也有著更多的穿著方式，比如傳統男裝材質蛻變為內在柔美面料。設計師還讓模特一人“分飾兩角”，前片可以是硬朗的花呢，后片則是溫柔的刺繡絲綢，兩者之間用系帶相連，背后反差讓人驚喜，也貫徹過往幾季，恰好到處地展現女性的堅強與溫柔一面。系列也出現了多種不同風格的沖撞和對比，比如細膩柔滑的絲綢與剪裁考究的羊毛相映成趣，脆弱與力量之間，形成鮮明對比。還有顏色看似對立實則和諧共處的毛衣兩件套。在搭配方式上，Miuccia Prada與Raf Simons選擇了及膝裙和中長裙。
馬伊琍 圖片來源：Prada官方微博
令人驚喜的是，馬伊琍身著深藍色連衣裙，手拿同色系手袋，簡約率性裙裝搭配精致配飾，出席Prada 2024秋冬女裝時裝秀。除此之外，包括時尚圈最近大熱的Hunter Schafer、Emma Watson、Lily James、Somi、金泰梨、永野芽郁等明星好友都現身其中，整個秀場星光熠熠。
除了Prada大秀外，Moschino今年的開年秀也頗具看點。品牌最新任命的品牌創意總監 Adrian Appiolaza，曾在Jonathan Anderson麾下擔任Loewe女裝設計總監長達10年，而今，這位阿根廷設計師的個人首秀正式登陸米蘭時裝周。據悉，Appiolaza主要負責 MOSCHINO 的女裝、男裝和配飾系列，接替去年 11 月離世的 Davide Renne。
圖片來源：MOSCHINO莫斯奇諾官方微博
圖片來源：MOSCHINO莫斯奇諾官方微博
一直以來，MOSCHINO營造的夸張服飾氛圍是品牌的固有風格。2024秋冬系列沒有呈現前任創意總監Jeremy Scott帶來的夸張和超現實的古怪元素，Adrian回到了品牌創始人 Franco Moschino 的源頭，深入挖掘品牌檔案，從一些「爆炸性」和「擴張性」的服飾輪廓汲取靈感，帶來超大號毛衣和風衣、特殊剪裁西裝、超大號 T 恤連衣裙和延長的絲質睡裙。作為一名經驗豐富的設計師，Adrian Appiolaza專注于自己對Moschino DNA中經典元素的理解，例如標志性微笑、問號、錯視畫和對服裝規范的扭曲演繹等，兼具趣味性與實穿性。
肖戰 圖片來源：Gucci官方微博
在奢侈品行業整體面臨更大挑戰的背景下，保守的實用之風正在回歸，新創意總監執掌下的 GUCCI 是一個代表性的例子。2 月 23 日，GUCCI 2024 秋冬女裝秀在米蘭舉行，肖戰身著gucci 2024秋冬男士系列深紅色超長皮大衣、點綴領巾配飾亮相。這是品牌創作總監 Sabato De Sarno 的第 3 場時裝秀，也是第2場女裝秀。
圖片來源：Gucci官方微博
GUCCI新季展示了對精準剪裁和外套上的精湛技藝。GUCCI新季展示了對精準剪裁和外套上的精湛技藝。從搭配粉色系扣襯衫和平角短褲的駝色粗呢大衣，到飾有漸變亮片的海軍藍雙排扣外套，每件單品精致、實穿且細節感滿滿。而充滿活力的大膽色調加上天鵝絨等奢華面料增添了深度和戲劇性，為這一季的剪裁實驗奠定了基礎。
圖片來源：Gucci官方微博
模特身穿以黑色為主調的服裝登場，芥末黃、酒紅色、淺藍色等鮮明色調簡練而豐富，也為系列增添多元風采。在面料材質上，將厚實溫暖的毛呢、皮革作為基底，用輕薄的蕾絲和絲緞注入輕盈感，應用閃片流蘇呈現視覺的層次感，試圖表達一個具有律動感的秋冬系列。大衣是本季重中之重的款式，從布料的垂墜效果、大衣穿在身上隨身體移動，彰顯每一個顛覆時裝法則的細微動作。鞋履也有變化，經典的尖頭高跟鞋、超高的防水臺高跟鞋，以及起皮的騎士靴，都取代了現代主流的平底鞋和球鞋。
另外值得期待的另外兩個亮點是：Matteo Tamburini擔任Tod's創意總監的首場時裝秀，以及Walter Chiapponi首次作為Blumarine的創意總監推出的時裝秀。
Walter Chiapponi是一位備受矚目的設計師，他在Tod's的工作經歷使得他成為時尚界的翹楚。2019年10月，Walter Chiapponi加入Tod's，負責該品牌的男女系列。在他的領導下，Tod's推出了一系列備受贊譽的時尚作品，為品牌注入了新的活力和創意。然而，去年9月，他毅然做出了一個決定：離開Tod's，為自己尋找新的挑戰。
TODS 2024秋冬秀現場 圖片來源：TODS官方微博
時尚圈設計師任期走向快閃化。Walter Chiapponi離開Tod's后，接任他位置的則是另一位才華橫溢的設計師Matteo Tamburini。1982 年出生于烏爾比諾的Matteo Tamburini，可謂時尚科班出身，在學習時尚和設計后于 21 世紀初進入時尚界，2017 年以來任職 BOTTEGA VENETA。非常巧合的是，他和前任創意總監Walter Chiapponi都曾在 BOTTEGA VENETA 與前創意總監 Tomas Maier 共事，因此Matteo Tamburini的加入，對于Tod's而言，無疑是保守又穩妥的傳承方式。
圖片來源：TODS官方微博
此番在米蘭時裝周亮相的2024秋冬女裝系列，也是Matteo Tamburini上任以來推出的首個系列，因此，能否大破大立引領Tod's翻開新篇章，是眾人都期待的焦點。本季Tod's大秀以TOD’S IN MOTION為意象載體，映刻從容優雅的意式風尚精髓，呈現了Tod's對于精湛手工藝的不懈追求與當代奢華美學的創新探索。
肖戰 圖片來源：TODS官方微博
大秀當日，肖戰以一身2024秋冬男裝系列的造型亮相，立刻成為了全場乃至娛樂圈的焦點。同色系look簡約干練，搭配大衣外套利落有型。領子處點綴TOD’S標志性的皮革元素拿捏摩登質感。巧秒選擇TOD'S 經典T扣樂福鞋與Greca腰帶輕松演繹矜貴腔調。
再看Walter Chiapponi，在他的職業生涯中，他曾在多個品牌工作。他的才華和創造力使他成為Bottega Veneta、Givenchy、Gucci、Miu Miu和Valentino等品牌的重要成員。而與此同時，在這些品牌的工作經歷也為他積累了豐富的設計經驗，并使他對時尚潮流的敏銳度更上一層樓。因此，他的加入是否會為Blumarine帶來新的設計理念和創新思路，受到了廣泛關注。
在歐洲地區炙手可熱的意大利時裝品牌Blumarine，由Anna Molinari和Gianpaolo Tarabini夫婦于1977年創立，品牌名字源于夫婦倆最喜愛的海灘。前任創意總監Nicola Brognano將Blumarine 傳統的浪漫優雅氣質與現代Y2K風中和，在 傳統的高定語言中仍保持著一種溫和的叛逆精神，讓Blumarine 從被人遺忘到一躍成為熱門時尚品牌。今季，Blumarine的服裝線條流暢，顏色明快，采用了蝴蝶結、玫瑰與豹紋等元素，溫柔的緞面，柔軟的羊絨針織，細節之處充滿女性魅力，將性感和浪漫迷人的90年代的復古風情盡情詮釋。
今年，對于Marni而言，也是非常特殊的年份。創立于1994年的Marni今年迎來了品牌30周年的誕辰。大眾對于MARNI的認知，很多是通過MARNI MARKET菜籃子系列，但它深受青睞的背后，更離不開其一直在時尚圈中所保有的獨特而又標志性的風格。憑借早期的嘻皮風與現代感的完美融合，出色、獨到的設計加上嚴謹、高品質的作風，讓Marni成為時尚圈中特立獨行的存在。
2016年，MARNI創意總監FrancescoRisso上任后，將其個人獨具一格的設計美學與MARNI古靈精怪且富含智慧的品牌精神融合，帶領著品牌開啟了新的篇章，也為人們帶去了更加具有趣味性的時裝。
今年MARNI的秀場被放置在一個潔白的地下洞穴，鐘乳石落下水滴的清脆聲不斷回響。隨著唱詩班的吟唱聲漸強，模特也身著新一季作品出現。與往日印象里的繽紛色彩不同，本季取而代之的是堅硬、具有力量感的廓形。秀場過半，視線中出現大量豹紋、麂皮頭飾以及肩頭垂掛下來的人造毛披肩，配合著暴風雪的呼嘯聲，很難不讓人聯想到冰河世紀中的原始社會。野性，無疑為這一系列大膽著色，大量油彩潑墨的造型出現，帶來強烈的視覺沖擊。不禁令人感嘆：還是那個會玩色彩的MARNI！
坐標：紐約
（2.9-2.14）
在2月14日落下帷幕的2024秋冬紐約時裝周上，有包括3.1 Phillip Lim、Carolina Herrera、Coach、Khaite、Michael Kors、Tory Burch等在內的近100個品牌紛紛攜新系列亮相。
其中，由Peter Do執掌第二季的Helmut Lang為時裝周開場；Tory Burch則從廓形啟發時裝靈感，呈現女性浪漫；Michael Kors再次向摯愛之城紐約致意；由知名設計師王陶Taoray Wang帶來其擔綱創意總監的玖姿JUZUI“繁花”主題大秀，因來自中國的芍藥花精彩綻放T臺而被津津樂道；Thom Browne壓軸亮相紐約時裝周，用創作演繹了詩作《烏鴉》的超自然意境。此外，參與的品牌還包括3.1 Phillip Lim、Carolina Herrera、Coach、Khaite、Tommy Hilfiger等。
圖片來源：JUZUI玖姿官方微博
首先，讓我們共同來關注下本季時裝周上中國設計師的表現。令人驚艷的是，在此次時裝周T臺，來自中國的芍藥花在2024秋冬紐約時裝周主秀場絢爛綻放，這是本季紐約時裝周官方日程中唯一中國品牌——玖姿JUZUI為國際時裝界奉上的“繁花”盛宴。這一季，作為玖姿JUZUI創意總監登上紐約時裝周，設計師王陶帶來的是一場顛覆往日的秀演。充滿張力，優雅知性，但配色大膽，細節滿滿，溫柔中有力量，多彩下顯優雅。看了這場秀，相信你定會不禁感嘆：“繁花效應”竟然已經蔓延到全球了！
圖片來源：JUZUI玖姿官方微博
在這一季的設計，王陶圍繞中國盛世色系與芍藥花（chinese peony）進行，讓領英女性從硬朗張揚的“征戰”邁入了浪漫自洽的“享受”，是一場“繁花勝境”的傾心力作。色彩是這季發布的最大看點，王陶從劇集《清平樂》中汲取靈感，將源于宋朝極盛時期的衣著和器物色彩，跨越時空展現在這一季的設計中，并以多元的審美格調對色彩進行全新的組合搭配，賦予古典的中國氣質色彩以摩登的現代都市風情。
圖片來源：JUZUI玖姿官方微博
正如大秀主題“繁花”一般，多達兩百多種的芍藥，給予王陶豐富的靈感：多瓣重瓣的芍藥花型，也讓原創圖樣的生命力愈發旺盛，布滿各種工藝、各種技法的原創花卉圖案新穎面料撲面而來。繡花、印花、提花、串珠、絎縫、車縫、壓花等手法在面料上的創意再造，與綺麗的中式搭色相結合，勾勒出國色天香的丹青畫卷，讓人一眼夢回《春江花月夜》中“江流宛轉，月照花林”的唯美場景。王陶在秀后采訪中表示：“在芍藥身上，我們可以看到中國人堅韌不拔，歷經磨難依舊熱愛生活的秉性，看到中國文化的多樣豐富和深厚積淀，這些特質，是玖姿想要成就的領英女性的模樣，也是我自己想要成為的模樣。在此，也要特別感謝梅耶帶給我的啟發和激勵。”
而作為設計師Peter Do執掌的第二季時裝大秀，Helmut Lang 2024秋冬系列被他命名為命名為“Protection VS. Projection”（保護 VS 投射）。有意思的是，對于本次大秀主題的解釋，Helmut Lang在秀場筆記中這樣寫道：“我們說話的方式就是我們的生活方式；我們的生活方式決定我們的著裝方式；我們的著裝方式就是我們武裝自己的方式……我們愛別人的方式就是我們自己影響世界的方式……”旨在討論個體在當代社會中尋求安全感與表達自我之間的平衡。
圖片來源：Helmut Lang官網
Peter Do這一次選擇向Helmut Lang致敬，他從品牌檔案中探索了想法，重現其編織格紋、氣泡服飾和解構大衣等設計單品，以最少的色調作為呈現，專注于現代簡約的風格廓形，回歸標志性剪裁和面料，打造秋冬日常時髦新風尚。例如，采用新面料的白色氣泡包裹襯衫和褲子——對 Helmut Lang 2000 年代初的原創作品進行了改造，這是一種更酷的透明著裝，同時也能帶來安全感。此外，本季還解構了晚期資本主義的盔甲，在四四方方的西裝和樸素的針織品中添加了不連貫的拉鏈細節，擺脫了保守的束縛。而巴拉克拉法帽的加入，則將戰斗與制服融為一體，這是 Helmut Lang的核心搭配。
Tory Burch 2024秋冬系列以女性視角重構形態之美，以新的方式探索輪廓與廓形，包括銳利的邊角、非同尋常的材質以及高科技運動風格的細節。常見于手袋結構由內而外的設計風格，建筑于全新系列之中。接縫采用毛邊剪裁、熱封和粘合處理，增添質感層次，卻輕若無物。
圖片來源：TORYBURCH湯麗柏琦官方微博
方形半身裙和精準剪裁的西裝外套與柔美的連衣裙形成鮮明對照——棱角分明的連衣裙和半身裙借鑒了燈罩的幾何美感，煥新演繹柔軟廓形；更多日常單品從面料、比例和技術層面進行重塑。點綴手繪亮片的透明半身裙和飾有褶裥的針織網眼連衣裙綻放性感魅力。材質的運用時而考究，時而質樸，包括亮澤的仿鱷魚皮和小牛毛皮，以及紙基人造革、做舊羊毛和解構褶裥。
圖片來源：Michael Kors邁克高仕官方微博
在MICHAEL KORS COLLECTION 2024秋冬系列中，Michael Kors將30年代干練的雕塑式剪裁與90年代流線型線條感相結合，通過自然的搭配方式呈現雋永格調。他表示，“我的設計理念始終是創造出能夠歷久彌新的時尚風格。當我們談論什么是永恒、什么能經久不衰時，我們談論的是品質、簡約、精致，給予人自信和強大的力量。”
圖片來源：Michael Kors邁克高仕官方微博
通過將蕾絲和斜裁法剪裁的緞面設計與造型夸張的外套混搭，以趣味性的手法探索“藏”與“露”的理念。卡布奇諾和巧克力等暖色調，午夜和象牙等清新色調，以及從貝殼色到腮紅色等霧面彩妝色調，共同組成了本季奢華明麗的調色板。時髦的高跟鞋、細跟靴、樂福鞋和牛津鞋則為本季設計增添了視覺上的平衡感；大容量托特包、更小尺寸的手袋帶來別樣的搭配樂趣。
圖片來源：Thom Browne官方微博
善于用時裝秀場講述故事的 Thom Browne 近日在紐約時裝周中獻上一個關于瘋狂愛情的暗黑又浪漫的故事。2024秋冬系列靈感來自美國詩人Edgar Allan Poe的敘事詩《烏鴉》，并邀請Carrie Coon朗誦詩句作為秀場配樂，充滿故事性與渲染力的聲音在秀場中回蕩，呈現出詩詞音調的優美，演繹了《烏鴉》的超自然氛圍。秀場上，一名男模穿著巨型黑色羽絨服裝扮成一棵大樹，幾盞昏暗的路燈在白雪皚皚的夜晚靜靜地亮著，詭譎暗黑的氛圍伴隨著《烏鴉》的旁白和緩慢行走的、身著一套套美式哥德風的造型模特融為一體。仿若觀賞沉浸式的舞臺劇一般， Thom Browne 帶領觀眾進入了一個暗黑童話異世界。
圖片來源：Thom Browne官方微博
Thom Browne 2024秋冬系列重新審視、解構、分化，于黑白色調下重新演繹二十世紀初期的年代剪影。Thom Browne 經典的二次元化設計風格，模糊性別界限，粗花呢面料、燕尾服套裝、黑色天鵝絨、烏鴉和玫瑰影像……細節設計亮點十足。
一群“渡鴉”，身著闊肩經典剪裁制服及外套，由軍用重磅羊絨制成，鑲有手織粗花呢與金線刺繡。其中，羊毛法蘭絨與天鵝絨嵌花，縫以波紋絲綢；黑色領結禮服經由解構設計得以拆卸組合；緊身造型以層次剪裁描繪出裁描繪出腰線輪廓。秀場最后“永不復焉！”的嘶吼，將整場秀氛圍感拉至高潮，荒誕卻引人入勝的情節，這是非常值得一看的系列。
坐標：倫敦
（2.16-2.20）
在2月16日至2月20日期間舉辦的倫敦2024秋冬時裝周，標志著英國時尚盛會成立 40 周年，被稱為“LFW40”以慶祝這一特殊年份。在英國時裝協會（BFC）發布的公告中我們可以看到，從2024年起皮草將被禁止列入LFW計劃，這項要求現已實施到品牌的申請流程中。與此同時，各個品牌紛紛以多元創新，回溯經典的文化視角，致敬倫敦時裝周的40周年，并表達了對未來世界的各種暢想。
Burberry大秀于2月19日發布；JW Anderson、Simone Rocha、Erdem也紛紛帶來了新的系列。有11個中國/華裔設計師品牌參與，分別是Huishan Zhang、SUSAN FANG、Yuhan Wang、8ON8、MITHRIDATE、KWK by KAY KWOK、Chet Lo、RAY CHU、KYLE HO、APUJAN和chūnchén。
圖片來源：Burberry官網
圖片來源：Burberry官網
在2024秋冬系列中，Daniel Lee以英國和愛爾蘭的風土民情為靈感，在馬扣、盾牌和格紋等基礎上融入軍裝和拉鏈等元素，營造溫暖和安全感。新系列涵蓋了男女裝，在設計風格上較為中性，性別劃分并不明顯。人造皮草的毛絨大衣、皮革大衣，厚重的針織裙，羽絨服，夾克，帶來濃濃的“厚重感”，包括秋冬常見的款式設計，以及對工藝的追求，在追求時尚風格的同時充分強調了保暖性。有評論指出，這是Daniel Lee在Burberry發揮最好的一個系列。
圖片來源：HUISHAN ZHANG官方微信公眾號
HUISHAN ZHANG 24秋冬系列于國宴廳（Banqueting House) 優雅呈現，國宴廳毗鄰首相府，是英國皇宮的一部分，也是英國建筑史上第一座建成的古典主義建筑。在本季，HUISHAN ZHANG帶我們探尋英格麗·褒曼（Ingrid Bergman）與安娜·瑪格納尼（Anna Magnani）兩位傳奇女性在情感世界里截然不同的風格。
圖片來源：HUISHAN ZHANG官方微信公眾號
1949年，好萊塢寵兒英格麗·褒曼、意大利影星安娜·瑪格納尼與電影導演羅伯托·羅西里尼（Roberto Rossellini）陷入三角戀情。羅西里尼甚至讓褒曼取代瑪格納尼擔任電影“Stromboli”女主角。瑪格納尼迅速在外景地附近拍攝相同題材的電影“Volcano”，以此展開報復。設計師張卉山從二人迥然不同的性格和著裝風格找到切入點，無論英格麗·褒曼的冰冷優雅，還是安娜·瑪格納尼的性感熱情，都能從本季服裝中找到線索。瑪格納尼鐘愛的皮草大衣，以環保的人造皮草得以重新詮釋，而褒曼常穿的白色襯衫則被設計成挺括的府綢面料。同時受到意大利新現實主義藝術家雷納托·古圖索 (Renato Guttuso) 的影響，在大面積的黑色、棕色、白色、灰色外，還加入帶有金屬光澤的面料。
近日，中國設計師品牌SUSAN FANG攜手維多利亞的秘密于倫敦時裝周期間首次發布聯名系列，該系列中，SUSAN FANG秉持對自然與生靈萬物的敬仰，以“愛、自由和夢幻愿望”為主題，為維密打造從貼身內衣到居家睡衣等一系列全新單品。值得關注的是，這是維密第二次攜手中國設計師，首個系列為去年7月推出的Victoria’s Secret x RUI-built。
圖片來源：SusanFangOfficial官方微博
Susan Fang是一位以其飄逸、多層次和透視元素而著名的設計師。她的品牌風格體現在對織物、顏色和結構的創新探索上，她的設計往往帶有一種夢幻般的質感，通過復雜的手工技藝和對自然形態的抽象表達，向我們展示了一種充滿詩意和動態美的時尚語言。
16Arlington重返倫敦時裝周，發布了名為“I'mNot Sorry, It's Human Nature”的2024秋冬系列，一系列黑色造型拉開了新系列的序幕，薄紗禮服、緊身針織衫等基礎元素，搭配突兀的鏤空、亮晶晶的裝飾物，41套造型是設計師Marco Capaldo對白日夢的具象化，也充滿了他對未知事物的暢想。
坐標：巴黎
（2.26-3.5）
行程已經過半的2024秋冬巴黎時裝周于2月26日開啟，將在3月5日落幕，共呈現109場活動，其中包括71場品牌走秀和37場靜態展等。其中，我們耳熟能詳的DIOR、Saint Laurent、Valentino、Chanel、Stella McCartney、Miu Miu等品牌發布秀都將在此期間上演，中國設計師同名品牌 Chen Peng將再次回歸。品牌們紛紛將借此次時裝周以全新 2024/2025 秋冬女裝系列，拉開時尚產業的全新序幕。
2月28日，DIOR 2024秋冬成衣秀拉開序幕。女裝創意總監瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗（MARIA GRAZIA CHIURI）從二十世紀六十年代末的時代變遷中探尋靈感，以無邊創想、摩登廓形打破時裝對女性身體的束縛，令女性魅力得以自由展現。一場關于探索二十世紀六十年代末的時代變遷，追溯時裝文化走出工坊、邁向世界的發展歷程的故事由此展開。
圖片來源：DIOR官方微博
在DIOR的2024秋冬成衣系列發布之前，迪奧中國品牌摯友吉娜愛麗絲就親臨迪奧典藏館，帶領我們一起探索全新作品的靈感起源。這一次，DIOR系列將致敬迪奧小姐的優雅魅力，同時融入當代創意，展現摩登女性的獨立氣質。
圖片來源：DIOR官方微博
本季Maria 與印度藝術家 SHAKUNTALA KULKARNI合作，她擅長以女性視角切入，將傳統材料進行改造。藉由探尋之心，瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗（Maria Grazia Chiuri），構筑與經典的緊密聯結，滿滿當當的七十二套look，不僅飽含對經典的致敬，也有瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗對于現代服裝的大膽重塑。
女裝創意總監Nicolas Ghesquière十周年的Louis Vuitton大秀成為了備受矚目的壓軸大秀。自2013年接替馬克·雅可布（路易威登女裝成衣線首位藝術總監）以來，法蘭西時裝驕子Nicolas Ghesquière已然為路易威登建立了屬于有著醒目私人印記的敘事脈絡。簡而言之：他令標志性的A形廓形——源于1960年代對于未來的想象，以及作為時裝作者，借助時裝語匯對于「未來」的描摹。
Nicolas Ghesquière 圖片來源：路易威登官方微博
Nicolas Ghesquière從來不是一位保守主義者。憑借對于空間的宏偉調度（如巴黎新城和Louis Kahn的索克生物學研究所），他將時裝作品置放于前所未有的廣袤語境；而憑借標志性的非線性敘事，他從容調度來自過往的林林總總，令時裝在嶄新的化學反應中煥發新生。
Nicolas Ghesquière效力路易威登的十年，是一場美妙無邊的時裝旅行。他穿梭于時間長廊，了無羈絆。
知名品牌的回歸也為巴黎時裝周的來臨增添無限期待。例如，Lacoste 將于3月5日在闊別兩年半后重返巴黎時裝周秀場，這也是創意總監Pelagia Kolotouros第二次向公眾展示他的系列作品。
值得關注的還有于3月2日舉辦的Alexander McQueen 2024秋冬時裝秀，這將是 Seán McGirr 接任品牌創意總監后的首秀，屆時，品牌將同步呈現女裝及男裝系列。Seán McGirr出生于愛爾蘭都柏林，畢業于倫敦中央圣馬丁學院，于2014年取得服裝藝術碩士學，在去年10月接替離任的 Sarah Burton。McGirr 的職業生涯始于 Burberry（博柏利），曾在日本版《Vogue Hommes》男士雜志擔任助理職位。2014年至2018年，Seán McGirr 曾在優衣庫位于東京和巴黎的創意辦公室工作，在Christophe Lemaire領導下負責品牌男裝系列。在此之后，Seán McGirr 曾擔任比利時安特衛普六公子之一 Dries Van Noten 同名品牌的女裝設計師。2020年，Seán McGirr 加入 JW Anderson 品牌，起初負責男裝系列，并隨后同時接管女裝系列，擔任品牌部成衣主管。他能否創造輝煌，讓我們拭目以待吧。
