Forever21破產(chǎn)、NEW LOOK退出中國等消息，讓人對快時尚的未來產(chǎn)生質(zhì)疑。疫情期間，全球經(jīng)濟(jì)受挫，不少人也覺得Zara、H&M會步上它們的后塵。

的確，快時尚的成績近兩年來的確不喜人。但是，市場飽和、業(yè)績跳水，并不意味著快時尚會就此沒落。

你為什么離不開快時尚？

快時尚門店之所以大部分會設(shè)在商場一樓，就是因為它能讓消費(fèi)者進(jìn)來閑逛，為商場內(nèi)部引流。直到現(xiàn)在，快時尚品牌都是商場用來招攬顧客的“利器”。

為什么快時尚一直在被說虧損，消費(fèi)者還是離不開快時尚？

究其原因，其實(shí)還是因為快時尚夠“快”。

快時尚不局限于每個季度的流行趨勢，時刻留意最新時尚款式。當(dāng)時尚雜志還在預(yù)告當(dāng)季流行趨勢的時候，Zara、H&M等品牌的櫥窗里就已經(jīng)在展示這些新品了。

為了保證品牌產(chǎn)品的新鮮性和稀缺性，快時尚品牌的設(shè)計師分別從巴黎、米蘭時裝展上獲得靈感，然后進(jìn)行大量創(chuàng)作，做到款多量少，每年推出的時裝款式超過2萬種。

根據(jù)資料顯示：Zara可以做到每20分鐘設(shè)計一件衣服，“7天生產(chǎn)、14天下柜、30天上柜”的速度堪稱快時尚界“勞模”。

快時尚的速度，讓人們以低成本接近世界潮流，其“狠、快、低”的模式，無疑是成功的。

其次，是便宜。

快時尚店里大大的紅色“SALE”，很難不讓人動心。高街時尚品牌動不動就好幾百的衣服，在快時尚能以不到兩百的價格買到。

綜上所述，快時尚在服裝市場仍然占據(jù)重要地位。但具體應(yīng)該怎么運(yùn)營才能無可替代，還需各品牌從不同角度去下功夫。

市場需要怎樣的快時尚？

快時尚并不是“唯快不破”，畢竟Zara、H&M和優(yōu)衣庫等品牌業(yè)績下滑是不變的事實(shí)。品牌需要更多的創(chuàng)新和變革，以最大程度迎合市場的需求，才能重構(gòu)快時尚“王國”。

要談如何重構(gòu)，我們先來看看快時尚之前遇到了哪些坎：

1.消費(fèi)者開始更注重個性化；

2.租金升高，門店運(yùn)營成本加大；

3.歐美快時尚品牌本土化營銷不夠；

4.過度追求時尚，導(dǎo)致抄襲狀況頻出。

針對以上問題，我們便能得出市場到底需要什么快時尚的答案。

01

更加個性化

消費(fèi)者已經(jīng)不滿足于單純的時尚前衛(wèi)了，他們需要更個性化、更能凸顯自身風(fēng)格的產(chǎn)品。如何通過個性化抓住Z世代消費(fèi)者的心，成為各大品牌的必修課。

比如H&M之前和中國設(shè)計師陳安琪Angel Chen合作過一套國風(fēng)系列，邀請張藝興和超模劉雯出鏡拍攝廣告，就在當(dāng)時掀起了不小的話題性。

02

擁抱線上

快時尚的大面積關(guān)店，就是因為租金成本太高，品牌為節(jié)約資金而不得不做出調(diào)整措施。

既然線下走不通，那在線上發(fā)展電商營銷，就成了快時尚品牌接下來的重點(diǎn)。

Zara母公司Inditex集團(tuán)斥資10億歐元，大力發(fā)展數(shù)字化領(lǐng)域，目標(biāo)2022年把電商收入占比從14%提升至25%。當(dāng)前，Zara已與天貓合作開設(shè)新零售門店，推出“線上下單，線下自提”等服務(wù)，發(fā)力線上渠道。

03

注重品質(zhì)

為了“趕時間”，大部分的快時尚品牌對質(zhì)量并沒有太多追求，從而流失了很多注重品質(zhì)的消費(fèi)者。

UR發(fā)現(xiàn)了快時尚在“質(zhì)量”這一塊的空白，推出“快奢”概念，打破高街時尚與快時尚之間的鴻溝，留住消費(fèi)者的興趣。讓個性化、多元化的設(shè)計以及本土化的版型與風(fēng)格，成為品牌優(yōu)勢。

消費(fèi)者的確不能離開快時尚，但各品牌無論是定位、產(chǎn)品設(shè)計、營銷方式還是渠道都需要進(jìn)一步革新。只有這樣，才能做到真正滿足消費(fèi)者的需求，創(chuàng)建不敗的快時尚“帝國”。

來源：品牌新發(fā)現(xiàn)、大耀紡織