誰也未曾想到，一場新冠疫情讓年產(chǎn)值達2.5萬億美元的全球時尚產(chǎn)業(yè)受到了前所未有的重創(chuàng)。由于時尚業(yè)的供應(yīng)鏈長，這場危機不僅威脅到供應(yīng)商、設(shè)計師、零售商的生計，甚至還預(yù)示著當(dāng)前高產(chǎn)量、高消費的“快時尚”模式可能面臨轉(zhuǎn)折。

“當(dāng)你宅在家里不用去公司、不去外面吃飯、不去參加活動時，對服裝的需求幾乎不存在?！庇鴷r裝委員會首席執(zhí)行官卡洛琳·拉什對歐洲新聞電視臺表示，人們正在面對一場“庫存危機”。

3至4月，全球時裝和奢侈品行業(yè)的銷售額下降近70%；截至5月，孟加拉國服裝制造中心15億美元的訂單已被取消；許多以“快速消費”理念為核心的“快時尚”品牌關(guān)門之后，不得不面對眼前龐大的庫存……

為了避免已經(jīng)生產(chǎn)出來但賣不出去的衣服走向被焚燒或填埋的命運，H&M、Zara、Gap等“快時尚”品牌紛紛將大多數(shù)庫存掛到網(wǎng)上，通過降價和其他活動促銷。盡管這些時尚集團第一季度的線上銷售額均有大幅增長，但數(shù)據(jù)顯示，由于線上銷售額占總銷售額的比例低，并不能彌補實體店關(guān)門帶來的損失。

例如，Zara母公司西班牙Inditex集團第一季度虧損4.09億歐元，這是該集團2001年上市以來的首次虧損。在全球疫情形勢最為嚴峻的時候，該集團關(guān)閉了88%的門店并采取線上銷售的方式。但由于線上銷售額原本只占總銷售額的14%，因此第一季度線上銷售額雖然猛增50%，也不過是杯水車薪。該集團于6月10日宣布，關(guān)閉全球近7500家門店中的1200家，并爭取將線上銷售份額增至25%。

人們突然意識到，“快時尚”行業(yè)競爭的焦點不再僅僅與速度有關(guān)?！翱鞎r尚”在21世紀初隨著“即興消費”的興起而繁榮。時裝秀上的新款服裝一經(jīng)展示，“快時尚”品牌就能迅速復(fù)制、生產(chǎn)、上架最新時裝的翻版。消費者可以以低廉的價格買下最潮的服飾，也可以只穿一兩次就把它們?nèi)拥簟?

在“快時尚”趨勢的帶動下，2006至2016年，人們的服裝購買量增加了60%，但每件衣服的平均壽命卻只有原來的二分之一。據(jù)英國議會的報告顯示，在“快時尚”產(chǎn)業(yè)發(fā)達的英國，人均購買衣服量比歐洲任何國家都多，約300億英鎊的衣服閑置在英國人的衣柜里，每年都有價值1.4億英鎊的衣物被送入垃圾填埋場。

英國時裝行業(yè)顧問伊麗莎白·斯泰爾斯認為：“在時裝店重新開業(yè)后，‘有意識的消費主義’將真正崛起。一個品牌幸存的關(guān)鍵在于有品牌故事、有令人稱道的產(chǎn)品和具備可持續(xù)的屬性。”“新冠疫情促使消費者減少沖動購買，在購物時有更周全的考量?！币獯罄b和紡織工業(yè)聯(lián)合會的常務(wù)董事奇安弗蘭科·迪納塔萊認為，“快時尚”正面臨變革。

其實，關(guān)于時尚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的討論由來已久，但據(jù)時尚搜索平臺Lyst今年的報告顯示，自年初以來，與“可持續(xù)性”相關(guān)的關(guān)鍵詞搜索量激增37%。與此同時，“慢時尚”的搜索量達9000萬個，這暗示著人們的消費行為正在發(fā)生改變。

“慢時尚”雖沒有統(tǒng)一的定義，但它是對“快時尚”負面影響所作出的反應(yīng)。它反對過高的產(chǎn)量、過于復(fù)雜的供應(yīng)鏈和無意識的消費主義；與此相對，它鼓勵更慢的生產(chǎn)周期、更公平的工資和更低的碳排放量。經(jīng)典、持久、環(huán)保是“慢時尚”的特征。

據(jù)聯(lián)合國能源署的數(shù)據(jù)顯示，時裝產(chǎn)業(yè)的碳排放量占全球總量的10%，超過航空和航運業(yè)的總和。隨著人們對“快時尚”行業(yè)的質(zhì)疑聲響起，越來越多品牌開始意識到可持續(xù)發(fā)展的必要。Zara、Pull&Bear等品牌于去年7月作出承諾，到2025年，旗下所有衣服都用可持續(xù)面料制成，它們不會再把衣物送到垃圾填埋場。

英國《大都市報》也給普通消費者提供了一些“慢時尚”的入門方法。想要改變自己消費習(xí)慣的人們可以試著整理整理衣櫥、逛逛二手集市、學(xué)習(xí)縫紉技術(shù)或是投資品牌的主打產(chǎn)品，從而可以用上更長的時間。

來源：環(huán)球網(wǎng)、CFW時尚網(wǎng)